Электрооборудование

Обслуживание АКБ

 

Самым главным критерием работоспособности аккумуляторной батареи является сохранение пусковых характеристик в течение ресурсного срока её эксплуатации. Но как сохранить или даже продлить этот срок знают далеко не все автолюбители. При правильной эксплуатации АКБ без проблем может отработать полтора или два своих ресурса. Нет смысла рассказывать о поддержании аккумулятора в чистоте, так как все знают из курса школьной физики о том, что вода проводит электрический ток. Поэтому грязный и тем более влажный аккумулятор будет больше подвержен саморазряду. Мы поговорим о способах и методах зарядки АКБ, но сначала разберёмся с заряженностью батареи, которая для каждого аккумулятора своя.  Определить заряженность можно с помощью ареометра – по плотности электролита или вольтметра – по выдаваемому напряжению. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1.25 – 1.27 г/см³ летом и 1.28 – 1.30 г/см³ зимой, при этом основной задачей водителя для поддержания батареи в рабочем состоянии является недопущение её разряда летом более чем на 50 %, а зимой – на 25 % полной ёмкости. Если АКБ относится к типу малообслуживаемых, то заряженность в таком случае определяется по индикатору зарядки на верхней крышке АКБ или по показаниям вольтметра. Для этого существует такая таблица, в которой указано напряжение в зависимости от температуры окружающей среды:

%	+20 ---+25*С	+5 --- -5*С	-10 --- -15*С
100	12.7 - 12.9 В	12.8 - 13.0 В	12.9 - 13.1 В
75	12.5 - 12.6 В	12.5 - 12.7 В	12.6 - 12.8 В
50	12.2 - 12.3 В	12.3 - 12.4 В	12.4 - 12.5 В
25	11.9 - 12.1 В	12.1 - 12.2 В	12.2 - 12.3 В
0	11.6 - 11.8 В	11.7 - 11.9 В	11.8 - 12.0 В

Торгуя в своё время на авторынке, я часто сталкивался с ситуацией, когда автовладельцы жаловались на тусклый свет фар и обвиняли в этом малоэффективные лампы. Но когда мы начинали разбираться в причинах снижения мощности светового потока, то оказывалось, что лампы здесь ни при чём. Дело было или в отсутствии правильного обслуживания фар и электропроводки или в неправильной регулировке светового потока. И в первом и во втором случае лампы были ни при чём.

Эксплуатация фар заключается не только в том, чтобы периодически протирать их от грязи, хотя и это тоже нужно делать обязательно. Грязный рассеиватель снижает силу света в 2 – 3 раза. Нельзя оставлять без внимания и электропроводку системы освещения и сигнализации. Ржавые или обгоревшие контакты вызывают изменение напряжения в сети, а падение напряжения всего лишь на 2 В снижает силу света в 1.5 раза. К снижению эффективности фар приводит так же использование нештатных ламп. Авторынок наводнён белыми, голубыми и всякими другими разновидностями цветового спектра осветительными приборами. Особенно модным становиться приобретение ламп «под ксенон», излучающими белый свет. Но кроме никому ненужных «понтов» для самого же хозяина автомобиля, эти лампы ничего не улучшают. Запомните, нельзя в фары головного света устанавливать лампочки с надписью “White”, кроме ухудшения освещённости и видимости толку от них никакого.

 

Лампы автомобильные

В последнее время автомобильный рынок буквально переполнен лампами для фар, фонарей, габаритов и т.д. Непрофессиональному автолюбителю тяжело самому разобраться в этом сонме осветительных приборов, чем и пользуются бессовестные продавцы электрооборудования для автомобилей. Они предлагают то, что им выгодно предложить, не разбираясь в типах фар, не объясняя всех недостатков продаваемых ламп и не выясняя затем причину выхода из строя самих ламп или фар. Не вдаваясь глубоко в конструктивные особенности всех этих осветительных приборов, постараемся выяснить положительные и отрицательные стороны практического использования автомобильных ламп. На лампах накаливания останавливаться не будем, так как на сегодняшний день они себя в фарах практически изжили и остались только в фонарях и поворотниках.

Наибольшее распространение получили галогеновые лампы, обозначаемые буквой Н, например  Н1, Н3, Н7, Н9, Н11, НВ3, имеющие одну нить накаливания и Н4 – с двумя нитями. Основными преимуществами их перед лампами накаливания являются лучшая освещённость дороги (приблизительно в два раза) и способность выдерживать большие температуры. Для получения оптимальной освещённости приобретайте лампы с цветовой температурой 3000 К (она должна быть указана на упаковке). Не слушайте продавцов, предлагающих лампы в 4000 и более К, так как чем выше цветовая температура, тем лампа хуже освещает дорогу. То же самое касается и мощности лампы: если по инструкции положена лампа 60/55 Вт, то не нужно менять её на 100/55 и тем более на 100/90 Вт. Даже если у вас генератор и сможет потянуть одновременно такие лампы в фарах вместе с зарядкой АКБ, то такая замена чревата другими плачевными последствиями. От лампы с более мощным световым потоком не только перегревается фара и мутнеет рефлектор, но может осыпаться отражатель и треснуть стекло при попадании на него воды. К тому же фары с нештатными лампами начинают слепить встречных водителей. Но и это ещё не всё. От повышенного тока возможно перегорание предохранителей, а так же перегрев контактов с их обгоранием и расплавлением пластмассовых колодок. Если уж вам так захотелось улучшить эффективность фар, то поставьте лампы со штатной мощностью, но усиленным световым потоком. На упаковке таких ламп указывается  +30 % или +50 %.

 

Рейтинг ламп

Извечная проблема всех автомобилистов – найти качественную, желательно оригинальную и к тому же дешёвую запчасть. Другими словами: совместить не совмещаемое. Это же относится и к автомобильным лампам, которых в последнее время появилось огромное количество. Для того чтобы определить наиболее качественные из всех, предложенных на рынке, были выбраны лампы головного света Н4 номиналом 60/55 Вт и проверены по основным эксплуатационным показателям: освещённости, ресурсу и соответствию стандарту.

Четвёрку лучших возглавляет Osram из Германии благодаря хорошей освещённости, большому ресурсу и соответствию данных, указанных на упаковке действительным значениям. Единственная претензия к самой упаковке, которая не отличается высоким качеством изготовления. Хотя в принципе мы всё равно её обычно выбрасываем. За ним по пятам следует венгерская Bosch, полностью соответствующая всем требованиям и нормативам. Третье призовое место занимает тоже представитель Германии Narva, у которого в позитиве освещение правой обочины с солидным запасом, а в негативе как раз отсутствие этого запаса в нулевой зоне. Отлично себя показали японские лампы от IPF. Все показатели полностью соответствуют стандартным требованиям, вот только цена оказалась слишком высокой.

Дневные ходовые огни

Сегодняшние законы дорожного движения во многих странах диктуют однозначное наличие дневных ходовых огней. Уже принято решение с 2016 года об обязательной комплектации любого автотранспорта ходовыми огнями независимо от его принадлежности и комплектации. Многие водители самостоятельно начали приобретать и устанавливать ДХО, не разбираясь в нормативах и требованиях по их установке. Попробуем в этом разобраться.

Кроме вопросов безопасности пешеходов дневные ходовые огни имеют ещё два неплохих преимущества перед ближним светом фар: благодаря низкой потребляемой мощности в 5 – 6 Вт они разгружают генератор и позволяют не жечь зря задние габариты. Но проблема самостоятельной установки заключается в том, что, во-первых под видом дневных ходовых огней зачастую продают противотуманные фары с лампами на 55 Вт, а во-вторых водители не соблюдают правила установки ДХО, цепляя их не так как надо, а как удобнее. Всё начинается с приобретения ходовых огней, которые должны соответствовать определённым установленным параметрам. К ним относятся площадь светящихся элементов, соответствующая пределам от 250 до 2000 мм² и сила света от 400 до 1200 кд. Проверьте обязательное наличие обозначения RL на стёклах или корпусе фонарей.  Кстати,  для ламп  ДХО оптимальная цветовая температура должна быть 6500 К. При монтаже установка фар производится по определённой схеме: высота от поверхности дороги 0.25 – 1.5 м, расстояние от края габарита не далее 40 см, а фары должны располагаться не ближе 60 см друг от друга. Электроцепь необходимо замыкать на замок зажигания и основные фары, чтобы они загорались при запуске двигателя, а гасли при включении ближнего света.

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сегодня сигнализацией удивить никого невозможно, умудряются ставить даже на велосипеды, самое главное определиться – нужна ли она в принципе и если да, то с какими основными функциями. Об этом мы и поговорим. Статья эта касается только тех, кто ограничен в средствах, но боится за свой автомобиль. Владельцев не бюджетных транспортных средств этот вопрос не волнует, так как в базе обычно сигнализация уже присутствует.

Начнём с того, что если вы владелец абсолютно непрестижной иномарки, на которую никто из уважающих себя угонщиков не позарится, стоит ли тратиться на сигнализацию вообще? Я не хочу оскорбить чувства владельцев Fiat, Daewoo или какого-нибудь представителя китайского автопрома, но для них вполне достаточно установки иммобилайзера. Зачастую они уже установлены на новые автомобили, а если нет, то для внутреннего успокоения можете установить сами. В любом случае они дешевле сигнализации и вам останется только определиться – какой иммобилайзер монтировать. На сегодняшний день существует два основных типа иммобилайзера: скрытный и биометрический. Первый более дешёвый и представляет собой скрытую в недрах салона кнопку размыкания цепи запуска двигателя или подачи топлива (в зависимости от типа двигателя или пожеланий хозяина автомобиля). Биометрический иммобилайзер более дорогостоящий, так как обеспечивает запуск двигателя только от пальца хозяина. С точки зрения защищённости он надёжнее, но вы уже не сможете дать покататься на вашеим автомобиле родственнику или другу без вашего на нём присутствия. А не дай Бог, вы пораните палец, то пока он не заживёт, на перевязку придётся ездить общественным транспортом.

Свечи накаливания

Первое, с чего хотелось бы начать рассказ о свечах накаливания, это их предназначение. К своему немалому удивлению я обнаружил, что многие водители представления не имеют о назначении этих электрических устройств на двигателе. Единственное в чём уверены все автовладельцы, это то, что свечи накаливания применяются на дизельных двигателях, но вот для чего… Одни включили их в состав системы зажигания двигателя (которой в принципе не существует на дизеле),  другие считают, что эти свечи поджигают горючую смесь в цилиндре (которая в дизеле самовоспламеняется), третьи доверили им функцию нагрева воздуха (чем вообще-то занимается ЭФУ – электро-факельное устройство в двигателях грузовых автомобилей) и т.д. Поэтому сразу определимся: свеча накаливания предназначена для нагрева дизельного топлива, поступающего в камеру сгорания из форсунки – и всё. Для чего это делается, думаю, и так понятно – нагретая горючая смесь лучше самовоспламеняется. Остановимся мы на выборе свечей накаливания и их правильной эксплуатации.

Свечи накаливания дизеля в отличие от свечей зажигания бензиновых двигателей не имеют калильного числа, но имеют конструктивные отличия друг от друга в зависимости от типа двигателя. На что нужно обращать внимание при их приобретении? Во-первых, свечи накаливания меняются комплектом, потому что если вы поменяете только одну неисправную свечу, то остальные быстрее выйдут из строя. Причиной этого является износ свечей во время эксплуатации, при котором меняются их электрические характеристики и конструктивные параметры наконечника. Старые исправные свечи не нужно выбрасывать, они вам пригодятся при выходе из строя свечей в следующей партии замены, когда их износ будет приблизительно одинаковым. Во-вторых, обращайте внимание на надписи на свечах, они должны быть абсолютно одинаковыми, особенно сила тока (А – ампер). Иногда случается, что в одной партии свечей на один и тот же двигатель указано, например, 10 А, а на аналогичной другой 10.5 А, хотя внешне они абсолютно одинаковые. Ну и в третьих, стоит всё-таки брать свечи проверенных временем производителей.

 

Электроника двигателя

 

Современные двигатели не могут нормально функционировать без электронных помощников, количество которых прямо пропорционально стоимости автомобиля. Но даже в бюджетных модификациях уже не обойтись без ДМРВ, ДПДЗ, РХХ и других непонятных для простого водителя устройств. Всё бы ничего, но из-за отсутствия элементарных знаний об электронной аппаратуре своего автомобиля многие автолюбители попадают на удочку недобросовестных гаражных умельцев, которые жонглируя этой аббревиатурой, создают вокруг себя ореол профессионалов сервисных центров. Чтобы не выглядеть полным профаном в глазах других водителей и тем более работников автомастерских достаточно прочитать эту статью два-три раза.

Электроника выхлопной системы

Многие начинающие водители часто задаются вопросом о том, что за приборы находятся в системе выпуска отработанных газов и зачем они там нужны. Для этого достаточно вспомнить экологические требования, предъявляемые к двигателям 15 – 20 лет тому назад и сравнить их с сегодняшними нормами. А вот чтобы соответствовать этим жёстким нормативам к выхлопным газам и предназначены катализатор, лямбда-зонд и сажевый фильтр. Начнём с катализатора, более грамотное название которого звучит так: каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Само название подсказывает его назначение – нейтрализация  вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Если упрощённо, то он представляет собой решётку с активным веществом, вступающим в реакцию с ядовитыми веществами и нейтрализующим их. Работает он долго и эффективно, а повреждается от несгоревшего топлива. Откуда берётся это топливо – вопрос к исправности топливной системы или приборов пуска двигателя. Некоторые водители вместо того, чтобы отремонтировать систему питания или пуска попросту выбрасывают катализатор. Сделать это можно, но могут начаться проблемы с техосмотром. 

Одной из причин неисправности системы питания, из-за которой и выходит из строя катализатор, является переобогащение горючей смеси, состав которой регулирует лямбда-зонд. Выход его из строя сопровождается увеличением расхода топлива и сгоранием катализатора. Лямбда-зонды бывают трёх типов: циркониево-оксидный, воздушный и титановый. Самый дешёвый и малоэффективный из них циркониево-оксидный, который ничего важного не определяет, а только сообщает ЭБУ двигателя, когда соотношение воздуха к бензину равно или не равно 14,7:1 (нормальная горючая смесь). Определить насколько смесь богатая или бедная с этим лямбда-зондом невозможно. Более толковым является воздушный лямбда-зонд, который уже может вычислить соотношение воздух-топливо с большой точностью в интервале 12 – 18 и выдать эти данные в ЭБУ, а блок управления двигателя уже знает, насколько нужно обогатить или обеднить смесь. Но у него есть небольшой конструктивный недостаток: со временем каналы возле выхода жгута проводов закупориваются грязью, в результате чего показания с лямбда-зонда не соответствуют действительным. Двигатель начинает капризничать, но лечение очень простое – достаточно очистить лямбда-зонд снаружи, и всё вернётся в норму. Самым эффективным и беспроблемным является титановый лямбда-зонд, который не нуждается в атмосферном кислороде для сравнения и выдающий не напряжение, а сопротивление, зависящее только от концентрации кислорода в выхлопных газах. Он может работать в условиях сильного загрязнения и не требует наружного воздуха, что снижает риск отказа в результате дорожных условий. Если у вас будет право выбора типа лямбда-зонда, то вы уже в курсе, на котором остановить внимание, тем более, что лямбда-зонд нельзя выбросить, как катализатор без последствий для ЭБУ и двигателя.

17.04.2013