Корейский кроссовер Santa Fe первого поколения выпускался с 1999 по 2007 годы на своей исторической родине и продавался во всех уголках Евразии. В связи с тем, что этот SUV создан на платформе Sonata четвёртого поколения, он унаследовал все его положительные и отрицательные качества. В первую очередь это качественная сборка, высокий уровень безопасности и богатое оснащение. Огорчают только проблемы с оригинальными запчастями, да и стоимость их далеко не бюджетная. Техническое обслуживание тоже не назовёшь дешёвым. Любителей охоты и рыбалки сразу хочу огорчить - Santa Fe не рассчитан на тяжёлое бездорожье, это обычный универсал повышенной проходимости, да и то при наличии полного привода. А если у вас модификация 2WD, то с асфальта лучше не съезжать, тем более с такими большими свесами. Салон радует простором и возможностями трансформации, материалы отделки высококачественные, но сиденья оказались жёсткими и неудобными.

                      Двигатель 2.0 CRDi  мощностью в 112 л.с. довольно экономичный, расход топлива не превышает 7 л по трассе и 10 л по городу на 100 км пробега, но высокой надёжностью не порадует. А всё из-за его непереносимости некачественного топлива, даже топливный фильтр рекомендуют ставить только оригинальный. В минусах 2.0 CRDi  шумный прогрев и дорогостоящее ТО. Замена моторного масла предусмотрена каждые 10 тыс. км. Производитель рекомендует использовать только масло SAE 10W-30 API CF, ACEA B3 или попытаться найти  оригинальное ZIC XQ LS. После 60 тыс. км меняется ремень ГРМ с роликами и гидронатяжителем, ремень привода балансирных валов и ремень навесного оборудования тоже с натяжителем. Это всё плановые замены, но есть, к сожалению, агрегаты, требующие постоянного контроля. На 2.0 CRDi недолговечным оказался топливоподкачивающий насос, а турбина катастрофически боится некачественного моторного масла. Часто придётся расстраиваться из-за течи радиатора и прокладки ГБЦ. Но больше всего проблем создадут рассохшиеся соединения на топливном фильтре и на входе в ТНВД, приводящие к подсосу воздуха с дальнейшей потерей  мощности или полной остановкой двигателя. В таких случаях рекомендуется надеть  на штуцеры резиновые прокладки толщиной до 3 мм.   Такие же симптомы проявляются при неисправном обратном клапане на входе в ТНВД. Его можно проверить самому: снять после ночи простоя трубку высокого давления с ТНВД – если сухо, клапан западает и топливоподкачивающий насос качает в обратку, ремонт только заменой клапана. Может быть ещё забит щелевой фильтр топливораспределительной рампы. В этом случае достаточно будет его разобрать и промыть. Потеря мощности двигателя так же возможна при неисправности регулятора давления топлива в топливораспределительной рампе. Исправность его можно проверить только подсоединением на фишку клапана аналогичного с любого авто и проверкой  выдаваемого давления при прокрутке стартером, которое должно быть в интервале 100 – 120 бар. Если ничего из вышеуказанного не подтвердилось, то проблемы в ЭБУ или внутренних повреждениях мотора. В этом случае ситуацию прояснит только полная диагностика всей топливной аппаратуры и самого двигателя. 

                       Электрооборудование в целом надёжное, но под контролем придётся держать кондиционер, электроприводы стёкол с зеркалами и  центральный замок, которые не переносят наш климат. Частенько заедают кнопки доступа в машину без ключа, ремонт заменой всего механизма в сборе, но это недорого. Ну и в запасе возите с собой не отличающиеся долголетием противотуманные лампочки, одна обходится ≈ $ 15. 

Недостатки и особенности эксплуатации конкретного автомобиля можно узнать  после отправки его VIN-кода на E-mail.